吃得越符合饮食指南，长得越胖,该文是指南类硕士毕业论文范文与饮食和指南和符合方面硕士论文范文.
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在那些饮食指南问世之初,我们的确改变了饮食习惯,竭力要以铺满于食物金字塔底层的优良碳水化合物来取代塔尖上的邪恶脂肪.产业化食品的整个供应模式都已变革,以便反映新的营养学智慧,同时提供我们低脂猪肉、低脂零食饼干,以及所有我们能够消费的低脂意大利面和高果糖（但低脂肪）的玉米糖浆.然而奇怪的是,美国人虽然采用了低脂饮食,但却实实在在地变得肥胖了.其实,许多人都将目前肥胖症和糖尿病的流行上溯到20 世纪70年代后期,在那个时候,美国人都拼命狂吃碳水化合物,显然是想以此作为躲避脂肪之害的一条途径.
实际情况可能要比这更复杂一点儿.1977年以后,美国人确实重塑了饮食结构的比例平衡,从以食肉为主转向以吃碳水化合物为主,结果脂肪在饮食的整体热量中的占比虽然下降了（从1977 年的42% 降到1995 年的34%）,但美国人其实从来也没有减少总的脂肪消费量,只不过吃了更多别的东西.美国人确实减少了饱和脂肪酸的消费,并按照指点,以多元不饱和脂肪酸和反式脂肪酸来取代饱和脂肪酸.尽管美国人为了减少饱和脂肪酸的摄入,已经按要求从吃红肉转为吃白肉,但肉类的总消费量其实还是维持稳定的.从根本上说,美国人所做的不过是往餐盘里多堆了一些碳水化合物而已,混合但绝没有替代那块仍旧端坐当中并日渐增大的动物蛋白.
怎么会出现这种情况呢？我的解释就是,营养主义那一套理应受到与碳水化合物本身一样多的指责,这一点儿都不冤,再者就是人类的本性使然了.通过以好营养素和坏营养素之类的词语来构建饮食建议,并彻底摒弃诸如我们应当少吃某一特定食物之类的建议,就很容易将1977 年和1982 年的饮食指南的核心含义简化为一句话：多吃低脂肪食物.美国人向来乐于接受指点而多吃某种食物（燕麦麸皮也许是个例外）,而营养主义最有可能给美国人的东西恐怕也就是此类的指点了：吃低脂的饼干,喝低碳水化合物的啤酒.真难以想象低脂/ 高碳水化合物的疯狂当时是怎样产生的,而若乔治·麦高文当初基于食物的建议（即少吃肉和奶制品）能成立,那同样难以想象美国人的健康会恶化到何种程度.这是因为,你是怎样适应从最原初的忠告发展到这样的想法,即再多吃一块零食饼干也要有医嘱才行的呢？
你开始明白,营养主义对于有关各方是多么的具有吸引力,其中既包括消费者也包括生产者,更不用说那些被营养学认定为不可或缺的营养科学家和媒体记者了.为了创造和推销各种新的加工食品,以及为了允许人们食用这些食品,营养学的意识形态提供了值得尊重的基本原理.此外,营养主义建议中的每一次修正,都成了撰写饮食新书和新文章、制造新系列产品,以及饱食一大堆更加健康的新食品的绝好理由.如果有一件产品在设计上就是健康的,并且得到的赞许,那么大量食用这种食品也就一定是健康的,说不定还更加健康.
营养主义也许是食品工业所碰到的前所未有的好东西,而以往食品工业一直在由食者人口所造成的成长局限中苦苦挣扎.营养主义解决了胃口固定的问题；事实上,与其他消费品相比,食物的需求过去一直缺乏弹性.人的食量也就那么多,而且由于传统和习惯左右着他们的选择,人们倾向于吃同样的老食物.营养主义不仅总是青睐更多新的高精度加工食品（往往也是最有利可图的）,而且把医疗界和政府也拉来为那些食品造势.只要你手中的牌打得好,你甚至可以让美国心脏协会将你新开发的早餐麦片确定为“有益心脏”.就在我写作本书的时候,美国食品药品管理局刚刚批准了菲多利薯片的健康申请,其所依据的理由就是,食用多元不饱和脂肪酸炸制的薯片能够帮你减少饱和脂肪酸的摄入,因此也为你的心血管系统带来祝福.如此一来,就连声名狼藉的垃圾食品也能够通过营养主义逻辑的针眼,并俨然以健康食品的面貌出现.
（摘自中信出版集团《为食物辩护——食者的宣言》 作者：[ 美] 迈克尔·波伦 译者：岱冈）
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