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在《一千零一夜》的故事里,描写过许许多多美轮美奂的天堂之城,如今只剩下设拉子了.战争毁了巴比伦,美丽的巴士拉也变得伤痕累累,大马士革在战火中飘摇……文明建立需要千年,摧毁只要一瞬间.
诗人之城设拉子
摇摇晃晃十几个小时的路程,终于从伊朗大陆最南边的阿巴斯港到达了中南部的设拉子.我昏昏欲睡地从大巴上下来,拦了一辆老式出租车,说了声“去市中心”.
已经是半夜12 点,设拉子市中心的主干道仍然拥挤不堪,兜售廉价生活用品的小商贩挤满了道路两边.开着各式汽车、摩托车或是走路来的人们,在嘈杂之中挑选着自己心仪的商品.有的人干脆什么也不买,在人潮中挤来挤去.这样热闹的场景,让我困意全无.
设拉子空气清新,道路宽阔,望着夜色中的清真寺和宣礼塔,我仿佛理解了这座历史名城阴郁和忧伤的气息.
设拉子位于伊朗的中心地带,是法尔斯省的省会.来伊朗旅行,必须要来设拉子这座历史古城.理由很简单,它是波斯历史的摇篮,是波斯帝国首都波斯波利斯和帕萨尔加德的遗址所在地.
设拉子之于伊朗,如同西安之于中国——这里不只书写历史,更诞生了灿烂的文化.又由于设拉子出了两位世界上享有盛誉的伟大的波斯诗人——萨迪和哈菲兹,所以这座城市承载了许多美誉：夜莺之城、花园之城、诗人之城、哲学家之城,以及充满诗情画意和芬芳扑鼻气息的玫瑰之城.当我第一次看到设拉子时,便被它出众的美景所征服,设拉子机场到市区长达8 公里的大道两旁,延绵不断的花园让整座城市都散发着醉人的花香.
对于德黑兰、伊斯法罕、阿巴斯港这些城市,商业贸易是他们头等重要的生命线.而设拉子则是一处绿洲,这点不论是从字面上讲还是从它的比喻意义来讲,都是合适的.它的波斯花园对于从其他地方风尘仆仆前来的人来说,是不可多得的休憩之处.
最浪漫的诗人和最严格的宗教禁忌,在这个国家相遇,看似格格不入,波斯人却能巧妙地处理和融合.大多数普通家庭中,《古兰经》和《哈菲兹诗集》是必不可少的书籍.来到设拉子,我也想模仿哈菲兹那样惊呼：
可爱的设拉子呀,你有无可比拟的环境——哦,真主！但愿它永不衰败.
夜色中的女大学生
伊朗人自己也知道,他们的国际形象被妖魔化了.但他们都有一颗高傲的波斯人的心,纵然对现状也有不满,但依然对自己的文化和民族倍感骄傲,因此极力想要让外国客人感受到伊朗最好的一面.
下午,在哈菲兹陵寝花园偶遇的Marv Dasht 大学建筑系大三学生Bahar打来电话：“学校的活动提前结束了,你在哪, 我去找你,带你逛逛设拉子最美丽的两座花园.”
天堂花园的美景,让我更感受到,伊朗是藏在闺中的少女,本应惊天动地.
熟门熟路的Bahar 自然成了我的向导,一路介绍着：“天堂花园,也被称为伊兰园,在《古兰经》中Eram 意为天堂,而《古兰经》对天堂的描述正是：‘伊甸园中,树荫底下,河水流淌,是沉思和交谈的场所,在那里,人们的身体和心灵都将得到休息,思维将会从成见中解放.’”
在古老的天堂花园中走着,不断被伊朗人要求合影,就像我们是明星似的.天堂花园里绿树成荫,鲜花满地,并且种满浪漫之花——玫瑰.一条“情人路”通向深处,这里一定是众多少男少女前来约会的地方.
路边,潺潺的流水带来的几丝清凉,也给我带来沉静与思考.在漫长的历史长河之中,伊朗文化、波斯文明,在不同时代,都有着深远巨大的影响.公元7 世纪,本是游牧民族的阿拉伯人在短时间内冲出半岛,阿拉伯大军推翻了伊朗萨珊王朝,占领了波斯帝国和拜占庭帝国的所有领地.伊朗成为阿拉伯帝国的一个行省,被直接统治长达200 年.在这200 年中,两大民族的文化碰撞冲突、融合发展,可以说,阿拉伯人在军事上战胜了伊朗,伊朗人则在文化上影响了阿拉伯.
世界上现存的第一部比较完备的成文法典——《汉谟拉比法典》,就是在伊朗西南一个名叫苏撒的古城旧址上被人们发现的.这部对后世法律的制订具有框架性影响的法典,可以佐证当年波斯在政治文化上的发展程度.阿拉伯人只有两件东西保存下来：作为国教的伊斯兰教和作为国语的阿拉伯语.即使是作为国语的阿拉伯语,它的第一部系统语法还是由伊朗学者编写的；第一部阿拉伯语词典,也是一位伊朗学者所著.
去另外一座漂亮的花园——贾夫纳花园时,太阳已经快要落下,阳光照在远处的山上,呈现出了迷人的粉红色轮廓.空气凉飕飕的,很舒服,多希望自己不是一个匆忙的旅行者,多希望能坐在大树下的长椅上写写文字,思考人生；或者干脆什么也不做,静静地看着远处嬉戏的孩子们.围墙边的大树下,已经坐满了人,有一家人聊天喝茶的,有情侣窃窃私语的.伊朗没有国外媒体报道得那么严格,情侣间只要不过头,约会是不会被干涉的.街上的人彼此心照不宣,只有我们这些外国人大惊小怪.
夜色里,设拉子又变得热闹起来,走过的陌生人见到街头的我们,都会手抚前胸、友好地说声“Salam”.这天的旅行,是属于陌生人的,他们给予的友好和信任,让我温暖.
属于女人的清真寺
设拉子有一座粉红清真寺（原名莫克清真寺——编者注）,每个女人来到这里,都会被她精致的建筑深深吸引,被她绚丽的色彩所折服,甚至,会颠覆对伊斯兰教的印象.
粉红清真寺位于设拉子一个不起眼的小巷中.这座建于19 世纪晚期的宗教场所,更像是一个波斯建筑的经典案例,它的雕花石柱、彩色的马赛克瓷片和玻璃,甚至有点像欧洲的老教堂.
在粉红清真寺的冬宫,清晨8 点到10 点是最美的.早晨温暖的光线正好斜着照在巨大的彩色玻璃窗上,向波斯地毯上投下了美妙神奇的色彩和光影组合.她没有光明王之墓的金碧辉煌,只在阳光灿烂的清晨,展现出自己最美的一面,就像一个蒙着面纱的波斯*,只有在掀开头巾的一刹那,才令人为其倾国倾城的绝色容颜所深深折服.这至高无上的殿堂里,用尘世间最华丽的光与影,歌颂真主的无边力量.我坐在墙边静静地感受着她的光影变幻,仿佛置身万花筒中一样.
有些建筑注定是属于女人的,比如泰姬陵,比如粉红清真寺.这座粉红清真寺的色彩其实并不是只有“粉红”,但我想,“粉红”是代表浪漫、富有幻想的色彩,预示着一切温柔与美好.
金碧辉煌的圣庙
宗教的早晨从礼拜开始,俗世的一天还要稍等片刻.
从粉红清真寺出来,穿过冷清的巴扎,听到一个大胡子喃喃道：“你看,设拉子人就是这么懒,都10 点钟了,商店还都没开门.”
几天时间,辗转于伊朗的几个城市,才慢慢习惯了这个国家的节奏——很晚才开的商店和无所事事的人.
巴扎一边连接着主干道,入口处有家早餐店,供应刚出炉的馕和热乎乎的波斯面条.还没走进, 店小二一边“Aash,aash”地说着,端来一碗放着6 个勺子的面条：你们一人一个,先尝后买.我尝了,香料味很浓,味道还能接受,就要了一小碗和几个伊朗大汉蹲在路边吃,有点像老陕吃面“板凳不坐蹲起来”.旁边的伊朗大汉边吃,还边掰几块馕分给我,让我掰成小块沾着面吃.
吃完了,老板却拍拍胸脯表示“不收钱了,我请客！”一旁的伊朗人也示意：你们是外国人,不用给钱的.可这怎么行,于是我从背包里掏出几包从中国背来的好茶,让老板和店员们尝尝中国绿茶和伊朗红茶有什么不同.
巴扎的另一边,是设拉子著名的光明王之墓,又称查拉库圣庙.站在外面看这座庙并没有什么特别之处,但只要走进殿内,便会立即被其华丽无比的内部装饰所吸引.假如事先并不知道这里是供奉着伊斯兰教领袖伊玛目礼萨的兄弟赛义德·阿米尔·艾赫迈德的陵墓,人们也会从建筑的气魄中感受到这里一定非同一般.这里是设拉子市内最重要的伊斯兰教朝觐圣地,不收门票,但需要寄存相机和双肩背包,女士需要披上穆斯林传统长袍,并从头包到脚.
光明王之墓的正殿,其外立面有10 根木质立柱,下边是雕花石栏杆,屋顶正中是伊斯兰风格的圆形穹顶,左右对称,比例均衡.正殿前有片大广场,巨大的喷水池让这里没有那么的严肃.
如果走入正殿,建筑的雄伟就只能排在第二位了,无比绚烂的室内装饰会让你震惊得说不出话来.虔诚的穆斯林,会用额头顶着圣墓的内墙,用嘴亲吻着每一块墙面,用粗糙的双手抚摸着已经被抚摸得十分光滑的木质雕花,像是亲吻和抚摸逝去的亲人那样,甚至会流下眼泪.圣墓内部,是一个堪比五星级酒店大堂的立体空间,顶上吊着如甲壳虫汽车般大小的水晶吊灯,每一寸的墙面与天花板,都贴满了小块的彩色玻璃,无论是阳光灿烂的白昼,还是灯火飘摇的夜晚,光线经玻璃层层折射将这古老的殿堂装点得奢华绚烂.若说天堂花园是阳光下最芬芳的奇迹,那么光明王之墓就是暗夜里最灿烂的秘密.
正午,圣墓的喇叭里传来了悠扬的唱经声,我随着人流,到了正殿里最内侧的一个大厅.这时,大厅内已经有不少人了,他们的前方,毛拉身穿宗教服装,用阿拉伯语唱起了《古兰经》.很快,几百人聚集在正殿内,随着毛拉的指引,面朝麦加的方向,整齐地进行礼拜.
这是第二次在伊朗见到礼拜的场景,第一次是在沙漠中的火车站,人们纷纷下车去专门用于礼拜的车站做礼拜.夕阳之下,我感觉到的是平静、是深沉.而这一次,在广阔的大厅内,在圣庙精致而绚丽的彩色玻璃中,我望着几百人虔诚的礼拜,感觉到的是震撼,震撼到可以洗涤心灵.
（摘自中国轻工业出版社《最美伊朗：发现丝路另一端的风景》作者：赵熠）
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